Гран канария достопримечательности что посмотреть отзывы туристов – Многоликий остров Гран Канария, отзыв от туриста Schnapi на Туристер.Ру

Два очередных дня на южном побережье Гран Канарии, отзыв от туриста larabi на Туристер.Ру

— Ты обещала на море отдыхать, а вместо этого мы носимся по городам и весям, как саврасые кони.

Вам знакомы такие разговоры? У нас они случаются всё с большей регулярностью. Наверное, возраст берёт своё;). Приходится уступать или идти на хитрость, поэтому после поездки в Лас Пальмас я предложила поехать в Puerto de Mogán, канарскую «маленькую Венецию» или «южную Венецию». Она-де не далеко, всего каких-то 29 км от Playa del Ingeles, никаких особых достопримечательностей, кроме самой гавани для яхт, каналов, ресторанов и песчаного пляжа. Хочешь там отдыхай-купайся, а хочешь — быстро посмотрим, вернёмся в отель и будем купаться до ужина. Дорогой, конечно, не лыком шит, и дал согласие тоже с условием, что после этой поездки я день его не донимаю и иду с ним в пеший поход до Сан Августина. На том и порешили.

Утром позавтракали и на автобусе отправились в Puerto de Mogán.

Добрались до места без хлопот. Сразу от автостанции, через торговые улочки вышли на пляж, хотя и насыпным песком, но очень симпатичный, правда полный народу.

Нет, купаться мы не стали, а пошли в порт. Самое высокое здание на берегу — администрация порта, все другие здания по решению местного совета не могут быть выше двух этажей.

Застройка велась в 1983—1988 гг. по проекту архитектора Рафаэля Невилле (Raphael Neville). Здания в стиле постмодернизма придают месту ощущение уюта и чуть более долгой истории, а яхты, каналы, отели и ресторанчики, утопающие в цветах, ещё и романтичности.

Кроме романтики, здесь есть верфь, где можно поднять лодку/яхту и провести осмотр/профилактику/ремонт, причём и самостоятельно тоже.

Дорогого потянуло забраться на гору, но так как мы были в сандалиях, я эту идею пресекла на корню. О чём дорогой очень жалел, так как вычитал, что там где-то рядом был маяк.

В Puerto de Mogán мы ещё присели сфотографироваться с торговцем фруктами. Судя по табличке, звали этого забронзовелого дядьку — Elias Verbandes Garcia, a место это было популярно и до 1970 г.

За автостанцией есть променад более 1 км, который ведёт к большим отелям, их вынесли за черту порта и до океана от них надо топать или, скорее всего, есть шатл.

Всё, я свою программу выполнила, теперь в отель и купаться.

Из окна рейсового автобуса мы полюбовались видами Puerto Rico, но выходить не стали.

Puerto Rico был включён в туристическую сеть острова в 1970 году. Защищенная молом бухта, насыпной песчаный пляж — рай для спортсменов, занимающихся водными видами спорта. Если бы мы заранее собрали информацию, то возможно стоило-бы от Puerto de Mogán до Puerto Rico проплыть по воде на катере компании Lineas Salmon Gran Canaria.

Вот такая получилась поездка, а всё остальное время мы купались в море-океане.

На следующее утро ветер гонял по пляжу тучи песка, купаться было как-то не очень, поэтому я не стала возражать против похода, тем более вдоль берега океана от Playa del Ingeles до San Augustin тянется чудесный променад.

Променад закончился и обратно мы пошли вдоль дороги, через San Augustin.

Пропустить эту горку дорогой не смог, а я ждала внизу.

В 1961 году проводился архитектурный конкурс на туристическую застройку San Augustin’а. В 1962 году началась застройки шведскими компаниями. Поэтому здесь, кроме отелей и апартаментов, есть шведская церковь и шведская школа.

По сравнению с Playa del Ingeles в San Augustin’е нет торговых улиц, есть торговый центр — Centro Comercial. И ночная жизнь тут тоже не такая бурная как в Playa del Ingeles.

После похода опять купались.

А вечером на балконе решили на следующий день поехать в Фиргас.

www.tourister.ru

Маспаломас, здравствуй!, отзыв от туриста larabi на Туристер.Ру

Привет, вот и пришло время отчитаться об очередном отпуске. На этот раз — Гран Канария.

Критерии выбора прежние: прямой перелет из Дрездена, места для нас неизведанные, но бюджетные. Так что неделя долгожданного отпуска на Канарах. С Главного ж/д вокзала Дрездена до аэропорта полчаса на электричке. Регистрация. Перелет. Трансфер. Отель.

Отель выбирали бюджетный, рядом с пляжем. Интернет-сайт выдал нам предложение с Корона Роха (Corona Roja) в районе Маспаломаса.

Конечно, почитали отзывы, один из которых, по-моему в одном из рассказов в Туристере, нам показался приемлемым и мы со спокойным сердцем оплатили путешествие с полупансионом.

Отель Корона Роха, пожалуй, самое высокое здание на Playa del Ingles — 15 этажей. Красную корону на его крыше мы заметили ещё от San Augustin, по дороге из аэропорта. На крыше отеля, кстати, есть релакс-зона и смотровая площадка, с которой открываются не только отличные виды на окрестности, но можно сориентироваться на местности, например, посмотреть, где ближайший магазин Lidl.

Заселили нас двоих без лишних проволочек в семейный номер с двумя спальнями, гостиной с китчинетой, душем и двумя лоджиями на третьем этаже. Просторно. Мебель, правда, пожившая, но матрасы, подушки и белье вполне хорошие. Да, кровати отдельно, т.к изголовья прикручены к стене.

Особенно удивили динозавры: несгораемый сейф и телевизор с приёмником для монет.

Решили динозавров не тревожить, мало-ли…Бесплатный интернет в отеле только в холле на рецепции.

Третий этаж оказался очень удобным, т. к. на 15 этажей, только 3 лифта, причём четверо в лифте уже чувствуют дискомфорт -тесно. Поэтому чаще пользовались лестницей. Виды с балконов были не идеальны, но бывало и хуже, тем более, что когда мы приземлялись на балконе с кружечкой пива, солнце уже опускалось за линию горизонта.

Отдельно о ресторане. Ресторан на -1 этаже я бы окрестила столовой, в лучшем случае кафе. Две небольшие теки, правда регулярно пополняемые, столики на 2 и на 4 персоны обслуживали два официанта без фанатизма. Утром и вечером народ в большинстве сам приносил грязные тарелки к ним на тележку, а ребята меняли скатерти, увозили грязную посуду и подвозили чистую. Вечером с напитками они тоже не досаждали, если кто-то хотел выпить, подходил к бару и брал у бармена сам. Особый комплимент повару, мясо было приготовлено всегда прекрасно, а вот тортиков вечером не подавали, на десерт были муссы, мороженое, и фрукты. Завтраки однообразны, но выбор приличный, голодными ни разу не ушли. Ужин тоже ни разу не разочаровал. Были правда дамы, приехавшие выгулять вечерние наряды и оплатившие «всё включено» в 3*-звёздочном отеле (по континентальным меркам он тянет только на 2*), ну… — «опыт- сын ошибок трудных». Да забыла, там посреди зала бассейн, возможно, в плохую погоду там купаются, а в хорошую погоду можно сидеть за столиками на террасе.

У отеля достаточно большой участок, с теннисным кортом, открытым бассейном, садиком, террасами с лежаками и спортивными тренажерами

Мы бассейном не пользовались, ходили на пляж. Зачем на Атлантическом побережье и сидеть в бассейне? Тем более что и вода, и сам пляж были отличные. От отеля до спуска к пляжу 200 метров, песок, дно пологое. Подходит для купания и взрослым, и детям.

У отеля своя парковка для машин, но мы пользовались автобусами. Остановка CC Tropical тоже рядом с отелем, т.ч. если не заказан трансфер, то удобно добираться общественным транспортом — автобус N.60 ходит с 30 мин. интервалом. С той же остановки можно добраться и до других городов и селений.

Наши ожидания отель оправдал, сочетание цена-качество — оптимальное.

Быстро распаковавшись, поужинали и пошли оглядеться на местности. Вечером на променаде, тянущемся вдоль побережья океана, людно, в кафе рады каждому гостю. Но пора было и отдохнуть.

Кстати, так выглядит отель Парк Тропикал вечером. Около него расположена междугородная остановка автобусов.

Следующий день решили посвятить месту нашей основной дислокации — Маспаломасу и его основной достопримечательности — Дюнам Маспаломаса.

Позавтракали, прихватили воды и обзавелись бумажной картой, т. к. один из наших телефонов, а вместе с ним и навигатор совершенно не желали работать. К дюнам пошли пешком — так больше увидишь.

Маспаломас объединяет несколько районов: San Augustin, Playa del Ingeles, Meloneras, Campo International, San Fernando, Sonnenland. Наш путь проходил через Playa del Ingeles, мимо Campo International и уже через Meloneras к маяку Маспаломаса, а оттуда через Дюны в отель.

Район Playa del Ingeles — один из самых больших и демократичных туристических районов Маспаломаса. Жизнь здесь бьет ключом — днём на пляжах, а ночью в многочисленных барах и ресторанах. Особыми достопримечательностями Playa del Ingeles не обременен: желтые песчаные пляжи с темной вулканической каймой, отели, католическая церковь немецкой общины, туристический центр и торговые центры.

На церковь мы взглянули снаружи, внутри фотографировать не стали, т. к. на входе висит предупреждение о запрете на фотосъемку. Строение большое и уж как-то совсем без затей, но с претензией на оригинальность.

Туристический центр понравился больше. И снаружи и внутри всё радовало. На информации набрали буклетов и карт (правда с русским языком проблема), посмотрели на традиционные ремесла (сидели гончар, кожевник, и ещё кто-то, убей не помню кто), посетили маленькую выставку гончарных изделий, магазинчик сувениров. Внутренний дворик тоже очень симпатичный, т.ч. не пропустите.

Торговые центры встречаются часто, продавцы завлекают народ как могут, и встречаются таки неплохие предложения, но мы приехали не на шопинг, поэтому шли мимо:).

Шли, шли и вышли на точку над северной границей района Campo International.

Виды впечатлили. До самого океана яркие крыши, а где-то совсем далеко миражи дворцов и церквей.

www.tourister.ru

Горная Гран Канария. Святыни гуанчей., отзыв от туриста Astro4ka на Туристер.Ру

Начало путешествия здесь: Золотые дюны Маспаломас.

Более 80 процентов территории острова состоит из гор вулканического происхождения. Высота их не велика, по сравнению с другими островами Канарского архипелага. Самым высоким пиком является де лас Ньевес 1949 м., с парковкой для авто практически у вершины пика. Второй по высоте, но первый по посещаемости, является пик Роке Нубло 1813 м. Пик Бандама, не смотря на «маленький рост» 574 м., с одноимённым кратером, пожалуй займут третье место по гостям на них.

Мы посетили все эти замечательные достопримечательности, о чём повествую ниже подробно.

Пик Роке Нубло.

Едем на самую посещаемую и туристически раскрученную скалу Roque Nublo высотой 1813 метров. В переводе с испанского Роке Нубло означает Скала в облаках. В наше посещение облаков не было и базальтовый утес, высотой около 60 метров, смотрелся внушительно.

Коренные жители острова — гуанчи, считали шпиль на скале Роке-Нубло священным столпом неба, благодаря своей необычной форме, напоминающей палец. Он служил им в качестве ритуального места, где приносились жертвы Богу солнца. Это самый высокий базальтовый монолит в мире и вторая по высоте вершина на острове, после горы Ньевес.

От парковки к скале идти чуть более километра, последние 400 метров довольно крутой подљём. Смотреть больно на старичков, упорно карабкающихся наверх, которых привозят сюда многочисленные туристические автобусы.

В начале пути не обошлось бес казуса. Муж побежал вперёд, а я задержалась в кустиках, когда вернулась на тропу, обнаружила, что сумка открыта и телефона нет. Обшарила все кусты, прощупала густую траву, изрядно ободрав руки, увы, телефон исчез. Расстроенная, вернулась к авто, забыв, что ключи у мужа. Уже не хотелось никакой скалы и тут слышу тихий писк моего телефона, свою то музыку я узнаю среди всех прочих, снова всё выпотрошила из сумки, пока догадалась, что писк идёт из машины. Ураааа, нашёлся, оказывается, я его забыла на сиденье. Тут же быстро поскакала к скале, откуда уже бегом возвращался перепуганный Вальдемар. Не увидев меня сзади и не услышав ответ на звонок, он тотчас повернул назад, решив, что то случилось. Ну да, случилось, с головой…

В начале такая чудесная дорожка…метров 300, затем грунтовая тропа по лесу, а потом зиг-заг наверх по тропе, густо усеянной камнями и корнями деревьев.

Скала внизу, напоминающая молющегося ангела, а на горизонте пик Ньевес и «шар» с военной базой. Это наш следующий пункт посещения

Отсюда открывается великолепная панорама на окружающий ландшафт. К сожаление, Тенерифе и Тейде не было видно, та сторона находилась в дымке.

Еще один каменный зубец — Roque Bentayga (Роке Бентайга), также почитаемый гуанчами священным. Мы в один из дней попытались подљехать к этому зубцу (дорога не доходит прямо до него, там с километр необходимо подняться пешком по очень крутой тропе). У подножия зубца вырублен в скале священный алтарь, свидетельствующий о том, что и здесь гуанчи совершали обряды жертвоприношения. Но дорога была закрыта в связи с сильнейшим туманом.

Даже сейчас Роке Бентайга смотрится в дымке.

Перекрёсток, где толпа решает куда пойти, мы же решили ещё на парковке: подняться наикратчайшей тропой, а спуститься более длинной (тропа правее) и посмотреть на Роке Нубло снизу.

Слева за Роке Бентайга выглядывает огромное скальное плато. Прямо в вертикальной стене этой скалы виднеется белая полоска деревни, дома жилища которой расположены в скалах. Мы посетим её, но не в этот день, обойдём вокруг этой огромной скалы, побываем в гостях у местного «аборигена», живущего в скале, как и его многие предки более 300 лет, получим незабываемые впечатления от увиденного.

Пик-де лас Ньевес.

Следующая горная вершина Pico de las Nieves — самая высокая точка Гран Канарии — 1949 м. В переводе с испанского Пик-де лас Ньевес означает Снежный пик. На вершине Пико-де лас Ньевес находится военная база НАТО. Рядом с ней — смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на Роке Нубло.

Вот, собственно, и сама вершина Ньевес, на которую подняться могут только скалолазы.

Пик де Бандама.

Далее катим на последний сегодня Pico de Bandama 574 метра. Относительно невысокая вершина вулкана является одной из лучших на Гран Канарии точек обзора. Отсюда можно увидеть весь Лас Пальмас и центральную горную часть острова.

Маленький голубой Fiat, взятый напрокат на 9 дней, будет частенько встречаться на фото.

Пик де Бандама.

На вершине де Бандама.

Лас Пальмас — столица острова.

Кальдера де Бандама.

Внизу расположена громадная вулканическая Caldera de Bandama — кратер, диаметром 1000 метров и глубиной 200. Кальдера названа в честь голландского купца Даниэля Вандама. В XVI веке Вандам вместе со своей женой культивировали внутри кратера виноград.

Решили спуститься в кратер, глубиной 200 метров. На минуту остановила надпись на узорной металлической калитке — кальдера работает только до 17, опоздавшие штрафуются. Время было 16.10, на всё-про-всё у нас было 50 минут, побежали вниз в буквальном смысле.

Видна площадка, расположенная на середине пути.

Вид на кратер с середины спуска, до низа ещё очень далеко. Справа крутая серпантинная тропа.

К средней площадке я основательно выдохлась, сказалась усталость целодневного лазания. Вальдемар побежал дальше, а я, усевшись на заборчик, осталась наблюдать за процессом, гадая, успеет или нет. Муж нёсся как лань, вот уж не думала, что он умеет так быстро бегать. Да, сильное желание достичь, делает чудеса.

Справа огромная каменная морда. И ведь кто то не поленился, забрался туда, поставил каменного человечка, теперь кажется, что морда с зубами. Или это только у меня такое воображение? Внизу видны спешащие наверх туристы.

Ух ты, Вальдемар добежал и уже спешит назад! Фото сильно приближено.

Внизу руины здания и…всё! Но теперь он может сказать «я там был», а я нет, но наблюдала, значит засчитано. Муж страшно гордый собой, что за 45 минут успел туда и назад, а это 200 метров спуска и последующего подљёма, что хорошо поймут люди, ходящие в горы!

При очень сильном приближении виден Вальдемар, бегущий по серпантину наверх.

В 17 калитка захлопнулась, дед (по виду за 80), сидевший на завалинке, пошёл вниз проверять, все ли добежали. С ума сойти, при такой тренировочке каждый день, дед определённо доживёт до 100. Доброго здоровья тебе, дедушка! А мы пошли отдохнуть после насыщенного дня в ресторан Pico de Bandama, чашечка кофе для мужа и кружечка пива для меня придали силы, впереди час езды до отеля и до очень ожидаемого ужина.

Наше путешествие по Гран Канарии:

Золотые дюны Маспаломас.

Очаровательные городки и ботанический сад

Городок над облаками и пещерные деревни

«Канарская Венеция», экстремальный Круз де Моган и разноцветные скалы.

Святая сосна, уличная картинная галерея и лавовые бассейны .

www.tourister.ru

Лас Пальмас и его Вегета, отзыв от туриста larabi на Туристер.Ру

Из Трианы в Вегету ходу через дорогу.

Мы её перешли от театра Переса Гольдеса к Муниципальному рынку.

Это, пожалуй, самый чистый рынок из тех, на которые мы заглянули в Испании. Особенный комплимент фее, убирающей туалет, всё прямо сверкало чистотой и никаких тарелочек для сбора пожертвований. Крытый рынок начали строить в 1856 году, во времена владычества Изабеллы II, когда на Канарах был кризис и возникли проблемы с доставкой продовольствия. Решили поставить на местную продукцию, рынок открылся уже в 1858 году, т.ч. в этом году крутому рынку Лас Пальмаса 160 лет. До этого, с 1787 г., почти на том же месте, уже существовал рынок и тоже не стихийный. Jose Equiluz повелел вести торговлю продуктами в одном месте, чтобы очистить городские улицы от импровизированных «торговых точек», затрудняющих движение.

От рынка, вдоль побережья океана мы вышли к церкви св. Августина (Iglesia de San Augustin).

Там где-то рядом набрели на здание ирригационного общества — Heredades de Las Palmas Dragonal Bucio y Briviesca, организованного ещё 26. 07.1501 года.

И это тоже где-то там.

Потом пошли на башню Церкви св. Франсиско Борхского (Iglesia San Francisco de Borja), иезуита, жившего в 16-м веке (1510 -1572). Не уверена, но кажется, он признан святым, так как помогал людям, заразившимся чумой.

Музей Канарских островов (Museo Canario) мы прошли стороной

и вышли на небольшую площадь у Церкви св. Доминго. Первое здание церкви в 16 веке сгорело при набеге голландских пиратов, то, что мы видим сегодня, построили уже в 17-м веке. В середине 19-го века, когда на Канарах случился голод, на площади у церкви раздавали продукты голодающим, с тех пор праздник урожая здесь отмечается с особым смыслом.

Дошли до Центра современной культуры св. Мартина (San Martin Centro de la Cultura Contemporanea)

И от него, каким-то заброшенным проулком вышли на улочку с чумовым видом на горку за крепостью Castillo de Mata.

Всё, решили что времени осталось не так много, а впереди ещё кафедральный собор св. Анны и Дом Колумба.

Башни собора были видны, к ним и пошли. Вышли на площадь св. Анны у городского совета — консистории (Casas Consistorisles), здесь же рядом здание исторического архива провинции (Archivo Historico Provincial). Консистория — Старый Совет, сегодня служит для репрезентативных целей. Здание в стиле неоклассицизма построили в 1853–56 гг., на месте сгоревшего при пожаре 1842 года, здания Совета, построенного в 1515 году.

Консистория как раз напротив собора св. Анны (Catedral de Santa Ana).

Если не проходит служба, то в собор можно войти только посетив Музей сакрального искусства (Museo Diocesano de Arte Sacro). Билет стоит символические 2 евро. В музей я заглянула одна, т. к. дорогой избегает посещения церквей и соборов. Наверное, как атеист считает церкви домом верующих — частной территорией и вторгаться в чужой дом без особого приглашения не хочет, а может, это его скептическое отношение к служителям церкви — они для него «отцы Фёдоры», а может ему просто не интересно. Надо как-нибудь уточнить:). Как-бы то ни было я обежала музей, зашла в собор и мне понравилось.

Первая епархия на Канарах была создана (на Лансароте) в 1404 году, а в 1483 году Епископ со всем двором перебрался на Гран. Кафедральный собор строили с 1497 по 1570 годы, а потом ещё 200 лет перестраивали и достраивали и намешали стилей от готики и ренессанса до барокко и классицизма.

Обязательным для посещения был Дом Колумба (Casa de Colon).

Говорят, Колумб останавливался в нём, в 1492 г. когда по-пути в Америку пришлось ремонтировать одну из каравелл. Дом принадлежал губернатору острова и очень колоритный и снаружи и внутри.правда такой вид он приобрёл в 1950 году, когда приукрасили фасад. На всех трёх уровнях, от подвала до второго этажа расположился музей. В подвале экспонаты из времён открытия Америки.

На нулевом (первом) этаже рассказано об истории испанского владычества на острове, когда конкистадор Хуан Рехон (Juan Rejon) с кастильской армией в 1478 г. захватил остров, окончательно победив местных жителей — гуанчей, и основал Лас Пальмас.

Большая экспозиция об открытии Колумбом Америки, кстати и в интерактивной форме тоже. Выставлены макеты каравелл и интерьеров, навигационное оборудование,

На верхнем этаже разместилась картинная галерея. Полотна 16 — 20 века не только из местного собрания, но и из других музеев Испании в т. ч. Прадо.

Особое восхищение вызывают кассетные потолки (потолки из деревянных панелей), имитирующие потолки каравелл в каютах капитанов.

У дома два внутренних дворика. В первом на деревцах сидели два роскошных попугая, а в фонтане плавали золотые рыбки.

Во втором дворике — колодец, ну или фонтан.

Музей небольшой, но интересный, по нему и дорогой побродил с удовольствием.

У стен Дома Колумба есть памятник Нестору Аламо (Nestor Alamo 1906—1994 гг.), первому директору Casa de Colon, писателю, журналисту, композитору, официальному летописцу Канар и почетном гражданину Лас Пальмаса.

Выйдя из музея мы дружно решили, что пора закругляться, ну разве что по-пиву.

За тем и приземлились посреди улочки Pelota. Пиво подали быстро, а чуть позже принесли, по-моему, артишоки в слоеном тесте, политые шоколадным соусом. Съели мы их мигом, даже сфотографировать не успели. Ух!;)

Отдохнув, вышли к театру Teatro Guiniguada.

Потом был недолгий путь к автовокзалу, и небольшая фотосессия на набережной океана за автовокзалом.

Плюс ещё пару фотографий из Лас Пальмаса.

Не помню кто и где.

Это Капелла св. Духа на одноименной площади (Plaza del Espiritu Santo).

Фонтан с Храмовым монументом (Tempelmonumente).

Вечер прошел по обычному сценарию: искупались, поужинали, на балконе обсудили день прошедший и планы на день следующий. Пришли к выводу, что купаемся мало, поездки надо сокращать, поэтому на завтра решили далеко не ездить, поедем в Puerto de Mogán — «канарскую Венецию».

www.tourister.ru

Фиргас и Арукас, отзыв от туриста larabi на Туристер.Ру

На Гран Канарии полно мест куда стоило бы поехать и посмотреть, и в моем списке они присутствовали, вот только времени с моим любимым саботажником на все интересующие места катастрофически не хватало. И выбор пал на деревушку Фиргас. Уж больно красивые фотографии выставляли Туристовцы, так что надо было увидеть всё своими глазами.

В эту поездку пришлось убедиться, что остров, как настоящий континент отличен не только ландшафтом, но и погодой.

Утром у нас, на юге, светило солнце, безоблачное небо ни на минуту не позволяло усомниться, что такая погода по всему острову.

Первые сомнения меня посетили в Лас Пальмасе на автовокзале: местные аборигены ожидающие автобус на Фиргас были тепло одеты.

В автобус мы благополучно погрузились, мест хватило всем и никакого ажиотажа не было. Маршрут проходил через районы города на которые времени в прошлую поездку не хватило.

Какие впечатления? Плотная застройка, много народу, всё динамично, но интересно. Если бы мы жили поблизости, я бы с удовольствием там денёк потолкалась, но не больше, вот если в Триане и Вегете по музеям ударить, то там можно дольше зависнуть.

Какое-то время дорога шла вдоль берега океана, а потом мы свернули вглубь острова.

Увидев башни собора Арукаса, мы решили, что на обратном пути обязательно задержимся здесь.

И вот мы приехали в Фиргас.

И…. туман и мелкий дождь, а зонты благополучно лежат в чемодане в отеле. Автобус на котором мы приехали, через 15 минут едет в Лас Пальмас через Арукаса, следующий только через пару часов. Я готова была признать поражение и убраться восвояси, но дорОгой гордо сказал, что мы не сдадимся, а моя инициатива должна быть в полной мере наказана. И мы отправились знакомиться с Фиргасом.

Фиргас расположен на высоте 500 метров над уровнем моря, этим обусловлены особые климатические условия. Когда-то здесь росли лавровые леса, но их почти уничтожили под поля для сахарного тростника и других с/х культур.

Первое официальное письменное упоминание о Фиргасе относится к 1488 году и городку 530 лет. Ещё раньше было упоминание о источника Фиргаса. В 1480 г. на Гран Канарии было создано общество по управлению водными ресурсами, в т. ч. и Фиргаса. Ф иргас и сегодня является главным поставщиком минеральной воды, в ущелье Барранко день Лас Мадрес в день разливают до 200.000 бутылок. Ош

Поднявшись по лесенке на автовокзале вверх мы оказались в самом центре городка, за зданием Городского Совета.

Это, пожалуй, самое красивое здание городка, построенное в 40-х годах 20-го века в нео-канарском стиле. Двери были закрыты, т.ч. о внутреннем убранстве ничего сказать не могу.

Следующая достопримечательность здесь же на площади св. Роке (Plaza de San Roque) — церковь св. Роке (Iglesia de San Roque).

Церковь построили в 1502–06 годах. Конечно за 5 столетий её перестраивали и реставрировали. Внутрь я заглянула, было открыто, но фото мистически не сохранились (и не только эти). Вплотную к церкви в 20-м веке пристроен дом священника в нео-канарском стиле.

Святой Роке считается заступником от чумы и эпидемией и покровителем пилигримов и сестёр милосердия (читай — медсестёр).

Ещё на площади Сан-Роке есть Королевский Ручей (Acequia Real). Ручей (или речушку) «заковали» в камень и оставили ниши в которых увековечили память о городских прачках.

С площади мы вышли на променад: бульвар Гран-Канария и бульвар Канарских островов (Paseo de Gran Canaria y Paseo de Canarias).

Это самая известная достопримечательность Фиргаса. Наверху керамические изображения каждого из Канарских островов, а ниже каскад — вода спадающая по ступеням в центре променада в обрамлении клумб с цветами. С одной стороны улицы дома, а с другой умопомрачительные скамейки, отделанные керамической плиткой, с мотивами достопримечательностей Гран Канарии.

Погода, правда не располагала, было туманно, мокро и …обидно. И время почему-то совсем не двигалось, в хорошую погоду оно просто летит, а тут — прямо как тот мерзопакостный туман, переходящий в дождь.

Здесь у начала каскада стоит Дом Культуры (Casa de la Cultura).здание построили в 1872 г. и в нём располагалась отель, сейчас это культурный центр с библиотекой, сценой, и т. д. и т. п.

Времени было ещё навалом и мы двинулись вверх в надежде найти ещё что-нибудь этакое.

Нашли парк. В такую погоду он нас не порадовал.

Столкнулись с памятником горожанину Dr. Domingos Ponce Arencibia (1921–1994). Этот простой, благородный, честный человек многое сделал для развития медицины и спорта, особенно футбола в родном городке. Он был президентом местного футбольного клуба — Club Deportivo Firgas, и Спортивного Союза Лас Пальмас Гран Канария.

Погода начала улучшаться.

Туман рассеился и мы решили дойти до Старой мельницы — Molino de Gofio. Есть и другие названия — Molino de Firgas, Molino del Conde.

Мельница до сих пор в рабочем состоянии. Мы не угадали с часами работы. Тут же туристический информационный центр, который, к сожалению, тоже был закрыт. Зато на памятник пастуху-животноводу с коровой — «Ганадеро» (Monumento al Ganadero) мы взглянули.

Погода улучшилась и ….пора было ехать в Арукас.

Последний взгляд на Атлантику со смотровой площадки на площади св. Роке (Mirador Plaza de San Rogue).

Вышли на автостанции Арукаса.

До завоевания Канар испанцами в этих местах жили Гуанси в пещерах в окрестных холмах. Чем выше был социальный статус жителя, тем выше была пещера. Самая большая пещера на вершине холма принадлежала королю. Гуанчи занимались сельским хозяйством: выращивали зерно, фрукты и разводили скот. И старый город назывался Арэукас. Название «Arehucos» осталось в названии рома.

За пару лет до 1480 года старый город гуанчей почти целиком был разрушен и с 1480 года начали отстраивать заново.

Правильнее, наверное, было бы сначала посетить Арукас, а оставшееся время погулять по Фиргасу, но мы были привязаны к автобусному сообщению, поэтому планировали так, чтобы сначала дальнее и потом на обратном пути то, что Фиргас.

От вокзала по улочке Alc. Henrique Petti, мимо здания Управления водными ресурсами (Heredad de Aguas de Arucas y Firgas), построенного в 1908 г.,

мы вышли к муниципальному парку,

а потом по улице Francisco Gourie отправились на башни церкви св. Хуана Баутиста (Iglesia de San Juan Bautista).

Сначала вышли на площадь Конституции (Plaza de La Constitucion).

Здесь стоит взглянуть на Городской совет (Casa Consistorial), построенный в 1875 г. и реконструированный в 1932 г.

И здание рынка, построенное в 1882 г. и сегодня в нём Торговый Центр.

Дальше дорога к церкви выглядела просто нарядной. Мы или пропустили какой-то праздник, или горожане к нему только готовились.

Сфотографировались памятник на улице Leon y Castillo. Точно не помню, но скорее всего это памятник выдающемуся политическому деятелю Гран Канарии конца 19. — начала 20. веков — Juan Leon y Castillo (1834–1912).

Зашли в туристический информационный центр. Там нас одарили достаточно подробной картой, жаль что были только испанский и английский варианты, других не было.

До церкви мы дошли бы и без карты, её не пропустить.

Время посещения: ежедневно с 9:30—12:30 и с 16:30—18:00. Мы, естественно, угодили в перерыв, т.ч. оставшиеся до посещения полчаса болтались, рассматривая саму церковь,

беседку с бюстом художника и фольклорного певца Guillermo Sureada Arbela (1912–2006), работы скульптора из Аркаса Jose-Luis Marrero Cabrera

и скульптурную группу на площади Plaza del Pintor Guillermo Sureada.

Где-то вдали виднелись руины театра Teatro Viejo.

Церковь св. Иоанна Крестителя (Iglesia de San Juan Bautista) строили по проекту архитектора Мануэля Вега-де- Марка в неоготическом стиле с 19.03.1909 по 1917 гг. И потом ещё 60 лет достраивали и полностью завершили строительство только в 1977 году. Церковь из лавового камня так красива и величественна, что многие её называют Кафедральным собором Аркаса, но увы… Первая церковь на этом месте была построена 1502 году.

Внутри церкви очень красиво, но с фотографиями тоже не повезло: всё из Фиргаса и Арукаса, что было на моем телефоне я потеряла.

За церковью довольно большая площадь — Plaza de San Juan Bautista. Она обрамлена зданиями построенными в 17. — 20. веках и вымощена голубым камнем. С 1914 г. здесь установлено освещение.

Вообще, церковь доминирует в городе.

Но и сам город очень симпатичный.

Например, эта скульптура «Каприччо» работы Manolo Ramos (1899–1971).

Или сад Гесперид (Jardin des Las Hesperides).

Есть в городе и музеи, и завод по производству рома, но туда мы уже не успевали. Не ленитесь, вставайте пораньше и может быть вам удастся увидеть больше и с нами поделиться.

www.tourister.ru

Отзывы об отдыхе на Гран-Канарии

Мне очень понравился отдых на Гран Канарии в это время, мы много раз ездили на этот остров, останавливались в разных частях и мне кажется, что лучшее время года для отдыха — это именно октябрь. Температура стабильно около 30 градусов, сильного ветра и штормов нет. Бывают волны, но они редко в течение всего дня, всегда можно выбрать время для купания.

Остров прекрасно подходит для отдыха с детьми любого возраста — есть два интересных зоопарка, хороший аквапарк, прекрасные пляжи. Многие гостиницы ориентированы на семейный отдых, есть детские клубы и почти везде есть детские бассейны. На острове прекрасный медицинский сервис, доброжелательное и приятное местное население. Здесь нет ядовитых змей и опасных насекомых, а в океане не плавают медузы и нет опасности наступить на морского ежа.

На острове активная ночная жизнь, много дискотек, клубов и баров. Большой выбор бюджетных отелей. В аквапарке достаточно горок для любителей скатиться с ветерком. Есть хорошие места для дайвинга и виндсерфинга.

Спокойный, безопасный курорт, где каждый найдет себе занятие по душе. Для любителей готовить самостоятельно на острове хватает апартотелей и вилл на любой вкус и бюджет.

На острове достаточно мягкий климат, здесь не бывает сильных перепадов давления. Хорошая медицина и большое количество отелей со спа-комплесами и массажем. Много гостиниц, где большая часть отдыхающих — 60+, на пляже тоже много милых возрастных тусовок.

На острове много интересных мест, большие и очень живописные пляжи. Для туристов с нестандартными взглядами на отдых есть отели только для взрослых.

Удобную обувь, сильный защитный крем, интересную книгу и хорошее настроение.

Больше всего отелей находятся вдоль дюн Маспаломаса, мне не нравится та часть этого курорта, которая находится ближе к аэропорту (San Agustin) — здесь самые старые отели курорта, очень застроено и тесно, но гостиницы тут заметно дешевле. Здесь больше дискотек, активнее ночная жизнь.

Центральная часть — Maspalomas лучше, но самые хорошие гостиницы и гораздо больше зелени в Melaneras.

Около аэропорта часто бывает заметно холоднее — мы несколько раз ночевали перед отлетом в отелях рядом и каждый раз с удивлением отмечали, что там на 10-12 градусов меньше и пасмурно.

За дюнами Маспаломаса вдоль берега расположено еще несколько небольших, курортных местечек. Все они небольшие, пляжи там хуже, чем знаменитые дюны, а вот сами городки очень даже ничего, особенно Puerto de Mogan.

Главное развлечение здесь это однозначно купание. Несмотря на то, что на острове есть старинные красивые деревни, ехать за «культурной» Испанией лучше на континент. Если надоест пляж, то можно съездить в горы — виды совершенно космические, но надо учитывать, что дороги узкие, иногда разминуться со встречной машиной трудно и ехать страшновато.

Пляжи хорошо оборудованы — есть души, краны с водой, можно арендовать зонт и лежак. Песок красивый, золотого цвета, мягкий и чистый. Практически нет навязчивых торговцев, но около входа иногда дежурят компании негритянок, которые очень похожи на наших цыганок. Будьте осторожны, дамы нацелены на то, чтобы выманить деньги, и, что интересно, у них часто это выходит.

Около отелей есть магазины с обычным набором китайских товаров низкого качества по высокой цене. Не стоит покупать там игрушки, они разваливаются еще в магазине.

У некоторых сувениров из дерева есть очень специфичный неприятный запах, не знаю, что это, но советую принюхаться перед покупкой. Сувенирные бумеранги, несмотря на уверения продавцов, назад не возвращаются. За продуктами лучше ездить в ту часть города, где нет отелей (Сан Фернандос)

Там несколько больших супермаркетов, все они достаточно приличные. Много магазинов с духами, цены низкие, но мне духи показались фейковыми — я купила знакомый аромат и он оказался менее стойким и слегка другим. Рекомендую иберийскую колбасу — она самая дорогая в магазинах, но действительно очень вкусная.

бумеранг — 5 евро

рыба — от 4 до 20 евро

колбаса из черных иберийских свиней — 5-7 евро

Нам нравится ресторан Rustico который находится в Маспаломасе в отеле Campo Golf — совсем маленький, с поваром-немцем, которому принадлежит заведение. Там очень короткое меню, но каждое блюдо выверено. Очень советую попробовать его карпаччо.

В целом рестораны на острове мне не нравятся, особенно вдоль пляжей, мы были во многих, и даже в нарядном Меланерасе было не особо вкусно. Часто в меню очень много блюд — это означает, что все готовится из замороженных полуфабрикатов. Обслуживают долго.

Продают коктейли и смузи, но большая часть компонентов тоже из морозилки. Совершенно ужасные китайские буфеты, из очень дешевых ингредиентов и исключительно плохо приготовлено (зато дешево)

При этом, на острове есть приличные рестораны, просто их сложно найти среди обилия плохих.

У китайцев можно поесть начиная от 7 евро, но, честное слово, не стоит. В ресторанах счет на двоих составит от 40 до 70 евро.

На острове есть приличный аквапарк (Aqualnd), неплохой зоопарк Palmitos Park с интересными шоу. Он меньше аналогичного на Тенерифе, тут нет касаток, но зато гораздо меньше людей. Мне очень нравится Cocodrilo Park — душевный, маленький зоопарк-приют для животных, которых ввозили контрабандой или они стали не нужны хозяевам. Он очень камерный, душевный. Здесь действительно очень много крокодилов, шоу попроще, но зато контакта с животными больше. Зоопарк семейный, тут чувствуется не массовый подход к животным и оформлению. Обратите внимание, что сюда ходят бесплатные шатлы от разных отелей.

Безопасно, нет опасных инфекций, длинный пляжный сезон, хорошие пляжи, нет ежей, ядовитых змей и опасных насекомых. Очень доброжелательная атмосфера, один из очень неплохих вариантов бюджетного отдыха.

Любителей роскоши Канарские острова разочаруют — даже самые дорогие отели тут довольно простенькие, дискотеки скромные, шикарных ресторанов нет. Возможно, многих отпугнут нудисты на пляже.

Я очень люблю Гран Канарию и мы часто туда ездим, в основном ради океана и солнца.

gid.turtella.ru

Святая сосна, уличная картинная галерея и лавовые бассейны Гран Канарии

Мы не большие любители по осмотру городов, но на Гран Канарах они того стоят.

Дневной маршрут: АРУКАС, с огромной базиликой; ФИРГАС, с картинной галереей на улице; ТЕРОР, с цветными домиками и неповторяющимися балконами; дырчатые пещеры гуанчей Cenobio Valeron и ЛАВОВЫЕ БАССЕЙНЫ.

АРУКАС.

Арукас расположен у подножия холма Montana da Arucas, где с высоты 420 метров открывается потрясающий вид на город Арукас, океан, столицу Лас Пальмас и окрестности на все 360 градусов. На смотровой площадке имеются стенды с туристической информацией, ресторан и сувенирный магазинчик.

Холм Montana da Arucas, некогда потухший вулкан.

Собор Parroquia San Juan Bautista de Arucas.

Вид со смотровой. Банановые плантации.

Грандиозный собор Сан-Хуан-Баутиста, получивший право называться базиликой, имеет 60-метровую башню — самую высокую церковную башню на Канарском архипелаге. Строился Собор на месте старой часовни в течение семидесяти лет (1909 — 1977). Базилику украшают тонкие и сложно выполненные шпили.

Собор виден издалека, но сфотографировать его большая проблема из-за многочисленных построек поблизости.

В Арукасе находится крупнейший на Канарских островах завод по производству рома — Destilerias Arehucas, построенный в 1884 году. Обычно ром ассоциируется с Кубой, Ямайкой, Карибами… однако канарский ром не уступает своим заокеанским конкурентам по вкусовым качествам, поэтому его производство в Арукасе процветает.

ФИРГАС.

Предметом гордости города является узкая пешеходная улочка в центре города Paseo de Gran Canaria, вдоль которой сооружен каскадный водопад протяженностью 30 метров. Белые стены украшены гербами всех муниципалитетов Гран Канарии и оригинальными лавочками. Здесь же, прямо на асфальте, можно увидеть керамические панно, посвященные островам архипелага: объемный макет каждого из семи островов, его герб и характерный для острова пейзаж.

В городе сохранилась водяная мельница пятнадцатого века, работающая по сей день.

Ратуша

ТЕРОР.

В 1482 году конкискадору и епископу было видение Богородицы в ветвях высокой сосны, растущей в маленьком городке Терор. С тех пор эта сосна стала самым знаменитым деревом на острове и получила название Пино Санто (святая сосна).

Каждый год 8 сентября тысячи паломников съезжаются в Терор, чтобы принять участие в торжественной процессии в честь Богородицы дель Пино. Папа Римский Пий XII в. 1914 году объявил ее святой покровительницей острова, а Терор стал религиозной столицей Гран Канарии.

Старая сосна погибла в 1684 году, на ее месте горожане посадили новую, а рядом построили базилику Нуэстра Сеньора дель Пино. Церковь, которая сегодня стоит в Тероре — уже третья базилика, построенная в 1767 году и возведенная на фундаменте старой, от которой сохранилась лишь колокольня.

Базилика Нуэстра Сеньора дель Пино.

Святая сосна Pino Santo.

Ратуша.

Терор не только религиозный центр, но и самый красивый городок Гран Канарии. Разноцветные дома, вплотную стоящие друг к другу вдоль узких улочек, украшают резные балконы, а атмосфера пропитана патриархальным уютом и спокойствием. Удивительно, но в таком замечательном городке совсем мало туристов, возможно в связи с этим, цены в местных ресторанчиках на порядок ниже, нежели в других городах острова.

Монастырь города славится своей пекарней с чудной выпечкой, увы, попробовать не удалось, киоск работает лишь пару часов утром и вечером.

Cenobio VALERON.

Cenobio с испанского переводится как монастырь, но к монастырю дырчатые пещеры не имеет никакого отношения. Для жилища гуанчей — маловаты, а вот существующая версия, что это просто места хранения их припасов, вполне приемлима. Для посещения вполне достаточно 15 минут, поэтому ехать специально не стоит, как и платить за вход 3 евро за столь незначительную достопримечательность.

ЛАВОВЫЕ БАССЕЙНЫ.

На северном побережье острова несколько естественных лавовых бассейнов, созданных природой. Они особенно хороши при штормящем океане, когда купание в нём запрещено, а в лавовых бассейнах, отгороженных от океана камнями, можно абсолютно спокойно поплавать. Некоторые настолько глубоки, что можно и понырять. Есть облагороженные, с очищенным от каменных глыб дном, а есть совершенно «дикие», то есть такие, как их создала природа, с каменистым неровным дном, вот именно на такой мы и попали.

Несколько бассейнов разной глубины и величины, разделённых камнями или каменной кладкой, со стороны дороги выглядели очень привлекательно — прозрачная и спокойная водяная гладь на фоне штормящего океана. Лишь при заходе в воду понимаешь, что такое очищенный бассейн: огромные глыбы под ногами при увеличении в воде казались почти на поверхности, вот-вот поцарапаешь животик об острые камни, хотя на ощупь до них метр-полтора. Пришлось перед плаванием досконально обследовать часть дна, чтобы не пораниться. В малом же бассейне было приятно понежиться на мягком мохе, затянувшем камни и дно.

www.tourister.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о